Часть I. Технология андского текстиля

Исто­ри­че­ский костюм Анд­ского мира

 

Часть I. ТЕХНОЛОГИЯ АНДСКОГО ТЕКСТИЛЯ

Раз­ви­тие тек­стиля нача­лось с изго­тов­ле­ния непре­рыв­ных нитей посред­ством скру­чи­ва­ния воло­кон раз­лич­ного про­ис­хож­де­ния, кото­рые потом свя­зы­ва­лись или спле­та­лись, чтобы постро­ить пер­вые тек­стиль­ные струк­туры. Необ­хо­ди­мость натя­же­ния эла­стич­ных нитей для полу­че­ния более широ­ких поверх­но­стей при­вела к созда­нию ткац­кого станка и его аксес­су­а­ров[1].

Начало тка­че­ства в Цен­траль­ных Андах спе­ци­а­ли­сты дати­руют 3000 г. до н.э., поскольку именно к этому вре­мени отно­сятся находки на Север­ном побе­ре­жье Перу в Уаке При­ете древ­ней­шего тек­стиля, сде­лан­ного на станке. Сле­ду­ю­щим эта­пом в раз­ви­тии тка­че­ства стало бога­тей­шее тек­стиль­ное про­из­вод­ство Пара­каса (между 700 и 100 г. до н.э.), куль­туры, кото­рая была одной из самых пло­до­ви­тых с точки зре­ния коли­че­ства выра­бо­тан­ных тка­ней. Они были най­дены в доста­точно хоро­шей сохран­но­сти в несколь­ких доли­нах Южного побе­ре­жья Перу, таких, как Писко, Ика и Наска. Куль­тура Пара­каса раз­ра­бо­тала мно­же­ство раз­лич­ных мето­дов деко­ри­ро­ва­ния тка­ней и, в част­но­сти, вышивку (фото 1 и 2), кото­рая поз­во­ляла пока­зы­вать фигуры не только анфас и в про­филь, но и в раз­лич­ных поло­же­ниях[2].

Фото 1. Покров. Раз­меры: 257×121 см. Мате­ри­алы: шерсть, хло­пок. Тех­ники: ткань полот­ня­ного пере­пле­те­ния, вышивка. Куль­тура: Пара­кас. Рас­копки: Вари-Кайан. Наци­о­наль­ный музей архео­ло­гии, антро­по­ло­гии и исто­рии Перу[3]. Фото 2. Круп­ный план участка с каймой

Тех­ники Пара­каса были вос­при­няты куль­ту­рой Наски (100 г. до н.э. – 700 г. н.э.). Сле­дует отме­тить в тек­стиле этой куль­туры при­сут­ствие всего тех­ни­че­ского и хро­ма­ти­че­ского репер­ту­ара, име­ю­ще­гося в Андах, хотя мно­гие из мето­дов, быв­ших в боль­шом ходу у Наски, после завер­ше­ния пери­ода ее суще­ство­ва­ния исчезают.

Фото 3. Покров или ман­тия (фраг­мент каймы). Раз­меры: 148×62,2 см. Мате­риал: хло­пок, шерсть вер­блю­до­вых. Место находки: Южное побе­ре­жье, Пара­кас, Перу. Куль­тура: Наска. Даты: 100 – 300 гг. н.э. Период: Ран­ний про­ме­жу­точ­ный период. Бруклин­ский музей, США[4]

В эпоху Наски была раз­ра­бо­тана слож­ней­шая тех­ника созда­ния из ниток объ­ем­ных кра­соч­ных фигу­рок людей, живот­ных и рас­те­ний (фото 3), кото­рыми укра­ша­лись ткани и одежда. Кроме того, про­из­во­ди­лись раз­лич­ные аксес­су­ары, кото­рые были частью повсе­днев­ной жизни наскан­цев, напри­мер, кушаки, сумки, сан­да­лии и веера, шапки, тюр­баны и голов­ные повязки. Эти методы и стили все еще в той или иной мере при­сут­ствуют на после­ду­ю­щем тек­стиле, хотя у куль­тур уарий­цев и инков пред­по­чте­ние отда­ется гобе­ле­но­вой тех­нике[5].

    Фото 4 – 7. Голов­ной убор и пончо. Раз­меры пончо: 78×68×6 см. Мате­ри­алы: хлоп­ко­вая ткань, перья. Культура/народ: веро­ятно, Чиму. Дата созда­ния: 900 – 1450 гг. н.э. Место: регион Лам­бай­еке, Перу. Наци­о­наль­ный музей аме­ри­кан­ских индей­цев, США[6]

Среди сле­ду­ю­щих за Наской куль­тур сле­дует отме­тить тка­че­ское искус­ство куль­туры Чан­кай (1000 – 1430 гг. н.э., Цен­траль­ное побе­ре­жье Перу) с уни­каль­ным раз­ви­тием тех­ник тон­кого газа, сет­ча­тых тка­ней, бро­кадо и гобе­лена, а также похо­рон­ных масок и объ­ем­ных кукол. В то же время тек­стиль куль­туры Чиму (900 – 1400 гг. н.э., Север­ное побе­ре­жье Перу) выде­ля­ется слож­ными цере­мо­ни­аль­ными костю­мами из несколь­ких пред­ме­тов с аппли­ка­ци­ями из перьев (фото 4 – 7), метал­лов и объ­ем­ных накла­док из ткани[7]. Инк­ская импе­рия (1300 – 1532 гг. н.э.) поста­вила себе на службу тка­чей всех при­со­еди­нен­ных земель. Луч­шие мастера Чиму и Чан­кая рабо­тали в импер­ских мастер­ских и при­вно­сили свои зна­ния, уме­ния и тра­ди­ции в импер­ский текстиль.

Фото 8[8]. Унку. Раз­меры: высота 91 см, ширина 78,5 см. Мате­ри­алы: шерсть вер­блю­до­вых, хло­пок. Тех­ника: гобе­ле­но­вое пере­пле­те­ние, вышивка иглой. Период: 1501 – 1600 гг. н.э. Куль­тур­ный контекст/стиль: инк­ский коло­ни­аль­ный. Место про­ис­хож­де­ния: Пача­ка­мак, Цен­траль­ное побе­ре­жье Перу. Музей Аме­рики, Мад­рид, Испания

 

1. Тех­ники постро­е­ния струк­туры текстиля

Тек­стиль изна­чально не был тка­ным. До изоб­ре­те­ния ткац­кого станка тек­стиль, исполь­зу­е­мый, в част­но­сти, как одежда, выра­ба­ты­вался путем пере­пле­те­ния нитей паль­цами или с помо­щью иглы. Неко­то­рые из таких тех­ник были впо­след­ствии усо­вер­шен­ство­ваны и при­ме­ня­лись для созда­ния цере­мо­ни­аль­ного тек­стиля наряду с ткацкими.

Нетка­ный тек­стиль изго­тав­ли­ва­ется из нитей, кото­рые все­гда соеди­ня­ются в одном направ­ле­нии: по вер­ти­кали (напри­мер, веревки) или по гори­зон­тали (напри­мер, рыбо­лов­ные сети), т.е., говоря сло­вами спе­ци­а­ли­стов, он имеет одну систему нитей. Тка­ный тек­стиль все­гда изго­тав­ли­ва­ется из двух пото­ков (систем) нитей, кото­рые соеди­ня­ются в про­ти­во­по­лож­ных направ­ле­ниях: одна система нитей имеет вер­ти­каль­ное направ­ле­ние (основа), а дру­гая гори­зон­таль­ное (уток)^[9].

Поня­тия «основа» и «уток» явля­ются осно­во­по­ла­га­ю­щими при изу­че­нии тек­стиля, в том числе и нетка­ного, поскольку этими тер­ми­нами, в част­но­сти, опре­де­ляют направ­ле­ние работы.

Фото 1[10]. Тек­стиль­ная струк­тура из двух систем ниток: уток (синий цвет) и основа (крас­ный). Полот­ня­ное переплетение

Осно­вой (фото 1, крас­ный цвет) назы­вают нити, кото­рые в самом начале работы нави­вают (натя­ги­вают) на раму или парал­лель­ные жерди ткац­кого станка. Они рас­по­ло­жены отно­си­тельно ткача вер­ти­кально. Утком (фото 1, синий цвет) назы­вают нити, кото­рые ткач пере­пле­тает с фик­си­ро­ван­ными нитями основы в про­цессе работы. Они рас­по­ло­жены отно­си­тельно ткача гори­зон­тально. В соот­вет­ствии с этим при опре­де­ле­нии направ­ле­ния пере­пле­те­ния нитей, даже если речь идет о тек­стиле с одной систе­мой нитей, направ­ле­ние пере­пле­те­ния нитей по вер­ти­кали назы­вают направ­ле­нием по основе, а направ­ле­ние нити по гори­зон­тали – направ­ле­нием по утку.

Для меня наи­боль­ший инте­рес пред­став­ляют нетка­ные тех­ники древ­них анд­ских масте­ров, кото­рые были раз­виты позд­ним Пара­ка­сом (ран­ней Наской) и при­ме­ня­лись неко­то­рыми дру­гими куль­ту­рами доко­лум­бо­вого Анд­ского мира, однако впо­след­ствии были забыты и не исполь­зу­ются сей­час. С их помо­щью наскан­ские мастера делали тек­стиль неве­ро­ят­ной слож­но­сти и кра­соты. Дума­ется, этот фено­мен явля­ется исклю­чи­тельно анд­ским. Поэтому на нем стоит оста­но­виться более подробно.

 

1.1. Нетка­ный тек­стиль:
тек­стиль из одной системы нитей[11]

Нетка­ный тек­стиль в зави­си­мо­сти от направ­ле­ния работы делится на две группы: 1) тек­стиль из одной системы нитей основы – вер­ти­каль­ное направ­ле­ние и 2) тек­стиль из одной системы нитей утка – гори­зон­таль­ное направ­ле­ние. При этом нити могут быть сво­бод­ными или зафик­си­ро­ван­ными в раме.

 

1.1.1. Тек­стиль из одной системы нитей основы
(пле­те­ние по вертикали)

Фото 2. Фал­де­льин. Раз­меры: высота 29,7 см, ширина 28 см. Мате­риал: тек­стиль. Куль­тура: Чин­чорро. Период: 5000 – 2000 гг. до н.э. Чилий­ский музей доко­лум­бо­вого искус­ства[12]

Пер­вым тек­сти­лем из одной системы нитей основы была веревка (тех­ника скру­чи­ва­ния, фото 3). Самые древ­ние веревки выра­ба­ты­ва­лись из сухо­жи­лий, полос кожи и воло­кон диких рас­те­ний (трост­ника, агавы) груп­пами охот­ни­ков и соби­ра­те­лей до начала раз­ви­тия сель­ского хозяй­ства и одо­маш­ни­ва­ния живот­ных. Из вере­вок была сде­лана самая древ­няя тек­стиль­ная одежда.  5000 лет назад уже носили юбки, состо­я­щие из несколь­ких групп скру­чен­ных вере­вок, такие, как фал­де­льин (фото 2) куль­туры Чин­чорро (Chinchorro), кото­рая суще­ство­вала в период с 5000 по 2000 г. до н.э. на южном и север­ном побе­ре­жье совре­мен­ных Перу и Чили соот­вет­ственно. Он сде­лан из шер­сти гуа­нако (дикого вер­блю­до­вого). После одо­маш­ни­ва­ния лам и хлопка веревки стали также изго­тав­ли­вать и из их воло­кон.

.….….….….….….….…                                         .….….……Фото 3. Тех­ника скру­чи­ва­ния[13]. Фото 4. Тех­ника пере­пле­те­ния[14]

С помо­щью тех­ники пере­пле­те­ния (trenzado) в Андах делали как про­стой тек­стиль, напри­мер шнуры в виде косы (фото 4), так и очень слож­ный с исполь­зо­ва­нием более ста нитей, кото­рые гене­ри­руют раз­но­об­раз­ные фигуры. При­ме­ром могут слу­жить праща куль­туры Наски (фото 5), и кушак (фото 6) куль­туры Арики.

Фото 5. Пле­те­ная праща. Наска. Чилий­ский музей доко­лум­бо­вого искус­ства. Фото 6. Пле­те­ный кушак. Раз­меры: 64×8 см. Мате­риал: шерсть. Куль­тура: Арика (Arica). Север Чили. Период: 1250 – 1350 гг. н.э. Чилий­ский музей доко­лум­бо­вого искус­ства[15]

 

1.1.2. Тек­стиль из одной системы нитей утка
(соеди­не­ние по горизонтали)

Тек­стиль­ная струк­тура из одной системы нитей утка стро­ится из одной непре­рыв­ной нити, кото­рая обви­вает сама себя, обра­зуя гори­зон­таль­ные ряды. Для соеди­не­ния рядов при обви­ва­нии гене­ри­ру­ется 1) скре­щен­ная петля или 2) узел. Тех­ники соот­вет­ственно назы­ва­ются: 1) пере­се­ка­ю­щимся обви­ва­нием (anillado cruzado) и 2) узло­вя­за­нием (исп. anudado, англ. knotting). Изго­тов­ле­ние тек­стиля облег­ча­ется исполь­зо­ва­нием неболь­ших чел­но­ков или игл. Есть много вари­ан­тов дан­ных тех­ник. Они раз­ли­ча­ются плот­но­стью, направ­ле­нием и типом соеди­не­ния или узла.

 

Скре­щен­ное обви­ва­ние[16]

Фото 7. Похо­рон­ное при­да­ное рыбака чанго. Сумка для рыб­ной ловли (chinguillo). Рас­ти­тель­ные волокна. Раз­меры: 26×46,5 см. Арха­и­че­ская Арика Мехи­льо­нес (Arica Mejillones), Чили. 500 г. н.э. Музей есте­ствен­ной исто­рии и Дом куль­туры Мехи­льо­нес, Мехи­льо­нес, Чили[17]. Фото 8. Сумка для рыб­ной ловли. Рас­ти­тель­ные волокна. Арха­и­че­ская Арика[18]

Тех­ника скре­щен­ного обви­ва­ния изна­чально была при­ду­мана для изго­тов­ле­ния рыбац­ких сетей и сумок (фото 7 и 8). Со вре­ме­нем она стала исполь­зо­ваться для созда­ния и деко­ри­ро­ва­ния пред­ме­тов цере­мо­ни­аль­ного костюма.

Фото 9. Скре­щен­ное обви­ва­ние с шах­мат­ным рас­по­ло­же­нием петель[19]

При скре­щен­ном обви­ва­нии петли могут рас­по­ла­гаться в шах­мат­ном порядке (фото 9), а также друг под дру­гом, выстра­и­ва­ясь в виде косички (фото 10). В послед­нем слу­чае каж­дая новая петля обви­вает пере­кре­стие петли преды­ду­щего ряда. Ряды, замкну­тые в круг, делают тек­стиль цилин­дри­че­ским (фото 11).

Фото 10. Скре­щен­ное обви­ва­ние косич­кой[20]. Фото 11. Цилин­дри­че­ское скре­щен­ное обви­ва­ние косич­кой[21]

Пер­вые при­меры созда­ния пред­ме­тов цере­мо­ни­аль­ной одежды тех­ни­кой скре­щен­ного обви­ва­ния на Цен­траль­ном южном побе­ре­жье Анд отно­сятся к I в. до н.э. Среди них – шапки, укра­шен­ные гео­мет­ри­че­скими узо­рами, кото­рые пока­заны на фото 12. Судя по гори­зон­таль­ному направ­ле­нию коси­чек, шапки были изго­тов­лены плос­ким спо­со­бом, а затем соеди­нены по краям.

Фото 12. Шапки, сде­лан­ные в тех­нике скре­щен­ного обви­ва­ния косич­кой. Цен­траль­ное южное побе­ре­жье Анд. 500 г. до н.э. – 500 г. н.э. Чилий­ский музей доко­лум­бо­вого искус­ства (слева) и Инсти­тут архео­ло­ги­че­ских иссле­до­ва­ний Анто­фа­га­сты, Чили (справа)[22]

Сво­его рас­цвета тех­ника скре­щен­ного обви­ва­ния косич­кой достигла в период ран­ней Наски (позд­него Пара­каса), когда ее цилин­дри­че­ский вари­ант стал широко при­ме­няться для изго­тов­ле­ния, а чаще – отделки и укра­ше­ния цере­мо­ни­аль­ных покро­вов, ман­тий, наки­док, фал­де­льи­нов и тюр­ба­нов. Мастера Наски исполь­зо­вали чрез­вы­чайно тон­кие нитки и иглы, кото­рыми они плели с боль­шой плот­но­стью. В резуль­тате на одно­тон­ном, обычно крас­ном фоне воз­ни­кали очень чет­кие и легко узна­ва­е­мые фигуры божеств с их мель­чай­шими атри­бу­тами, а также гео­мет­ри­че­ские узоры. (См.: 3.1.2.2. Тех­ника скре­щен­ного обви­ва­ния косич­кой.) При­ме­ром может слу­жить подроб­ней­шее изоб­ра­же­ние наскан­ского коша­чьего боже­ства на фраг­менте завязки фал­де­льина, кото­рый дан на фото 13. При этом пле­те­ное полотно фраг­мента выгля­дит как свя­зан­ное на спи­цах лице­вой гладью.

Фото 13. Тек­стиль­ная деталь. Раз­меры: длина 9 см (+48 см бахромы), ширина 7,5 см. Мате­риал: шерсть. Тех­ника: скре­щен­ное обви­ва­ние. Куль­тура: пред­по­ло­жи­тельно Наска. Бри­тан­ский музей[23]

После­ду­ю­щими куль­ту­рами наскан­ский вари­ант созда­ния и укра­ше­ния цере­мо­ни­аль­ного тек­стиля при­ме­нялся редко и в неболь­шом объ­еме. Со вре­ме­нем искус­ство пле­те­ния иглой узор­ных ком­по­зи­ций с эффек­том лице­вой глади было прак­ти­че­ски забыто. Однако тех­ника цилин­дри­че­ского скре­щен­ного обви­ва­ния косич­кой нашла свое при­ме­не­ние в изго­тов­ле­нии шапок. Об этом сви­де­тель­ствует цере­мо­ни­аль­ная шапка куль­туры Чан­кай, кото­рая пока­зана на фото 14. Если не знать, сколько этому арте­факту веков, то его вполне можно при­нять за совре­мен­ную шапку, свя­зан­ную спицами.

Фото 14. Шапка, выпол­нен­ная в тех­нике цилин­дри­че­ского скре­щен­ного обви­ва­ния косич­кой. Код пред­мета: MChAP Pe-257. Раз­меры: 21,7×13,5 см. Куль­тура: Чан­кай (Chancay), Цен­траль­ное побе­ре­жье Перу. 1000 – 1470 гг. н.э. Чилий­ский музей доко­лум­бо­вого искус­ства[24]

Узло­вя­за­ние

Фото 15[25]. Узло­вя­за­ние (узел с двой­ным сцеплением)

Тех­ника узло­вя­за­ния (исп. anudado, англ. knotting) очень похожа на тех­нику пере­се­ка­ю­ще­гося обви­ва­ния. Раз­ница состоит в том, что в ней петли рядов не про­сто обви­вают петли преды­ду­щего ряда, но завя­зы­вают на них узел (фото 15).

Фото 16. Рыбо­лов­ная сеть. Узло­вя­за­ный тек­стиль. Раз­мер: 110 см. Цен­траль­ное побе­ре­жье Анд. 1000 – 1400 гг. н.э. Чилий­ский музей доко­лум­бо­вого искус­ства[26]

Как и тех­ника пере­се­ка­ю­ще­гося обви­ва­ния, тех­ника узло­вя­за­ния была при­ду­мана для изго­тов­ле­ния рыбо­ло­вец­ких сетей (фото 16) и впо­след­ствии стала при­ме­няться для созда­ния пред­ме­тов костюма. В ней изго­тав­ли­ва­лись, в част­но­сти, «цар­ские короны» пра­ви­те­лей Импе­рии Уари – шапки с четырьмя зуб­цами, или чуку (подроб­нее об этих шап­ках и их изго­тов­ле­нии в тех­нике узло­вя­за­ния см.: «Чуку»). Они выгля­дят как свя­зан­ные на спи­цах изна­ноч­ной гла­дью. Такой эффект дости­га­ется бла­го­даря исполь­зо­ва­нию узла с двой­ным сцеп­ле­нием (nudo de doble enlace).

  Фото 17 и 18. Чуку, или шапка с четырьмя зуб­цами (два зубца не сохра­ни­лись). Музей­ный № Am1951,14.1. Раз­меры: высота 11 см, ширина 12 см. Мате­ри­алы и тех­ника: шерсть вер­блю­до­вых, хло­пок; узло­вя­за­ние. Куль­тура: Уари. Дата: 600 – 900 гг. н.э. Най­дена вме­сте с 15 дру­гими шап­ками в захо­ро­не­нии Наски, Перу. Бри­тан­ский музей[27]

 

| i | ii | iii | iv | 3 |

---

[27] http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=412517&objectid=651619