3.1. Общие характеристики тканей

Исто­ри­че­ский костюм Анд­ского мира

Часть II. ОДЕЖДА ДОИНКСКИХ ВРЕМЕН. Паракас:

3. Ткани, про­дол­же­ние

 3.1. Общие харак­те­ри­стики тка­ней

3.1.1. Тех­ни­че­ские особенности

Фото 1[1]. Круп­ный план сохра­нив­ше­гося фраг­мента одной из самых слож­ных тка­ней куль­туры Пара­каса. Бри­тан­ский музей

Ткани Пара­каса отли­ча­ются не только кра­со­той и заво­ра­жи­ва­ю­щими мисти­че­скими сюже­тами орна­мен­тов, но и тех­ни­че­ской слож­но­стью. Выши­ва­лись полотна поэтапно несколь­кими людьми. Было под­счи­тано, что на изго­тов­ле­ние каж­дой ткани тре­бо­ва­лось от 5000 до 29000 часов. При этом мно­гие тех­ники ремес­лен­ни­ков Пара­каса настолько совер­шенны, что совре­мен­ные мастера не могут их повто­рить. Похоже, что народ Пара­каса все­гда оста­нется непре­взой­ден­ным в своем искус­стве созда­ния тек­стиля[2].

Выра­ботка тка­ней такого каче­ства не могла осу­ществ­ляться на при­ми­тив­ном уровне домаш­него тка­нья. Она тре­бо­вала раз­де­ле­ния труда и хоро­шей орга­ни­за­ции про­из­вод­ства. Ско­рее всего, в Пара­касе суще­ство­вали тка­че­ские мастер­ские, где одни ремес­лен­ники спе­ци­а­ли­зи­ро­ва­лись на пря­де­нии, дру­гие – на кра­ше­нии, тре­тьи – на тка­нье, чет­вер­тые – на выши­ва­нии и т.д. Не стоит забы­вать и о потреб­но­сти в худож­ни­ках и идео­ло­гах сюже­тов, т.е. спе­ци­а­ли­стах по рели­ги­оз­ной сим­во­лике – жре­цах. В про­цесс изго­тов­ле­ния тка­ней были по боль­шому счету вовле­чены и постав­щики, и про­из­во­ди­тели высо­ко­ка­че­ствен­ного хлопка и шерсти.

Фото 2. Перу­ан­ский корич­не­вый хло­пок. Музей Хулио Тельо в Наци­о­наль­ном запо­вед­нике Пара­каса[3]

Ткани выра­ба­ты­вали из белого и корич­не­вого хлопка (фото 2), из шер­сти вер­блю­до­вых, а в неко­то­рых, осо­бых слу­чаях, – чело­ве­че­ского волоса, ино­гда укра­шая их допол­ни­тельно перьями, бисером.

Фото 3. Дере­вян­ное вере­тено с пряс­ли­цем из глины. Раз­меры: длина 27,8 см, мак­си­маль­ная тол­щина 1,1 см. Дати­ровка: 100 – 200 гг. н.э. Куль­тур­ный контекст/стиль: Некро­поль Пара­каса. Музей Аме­рики, Мад­рид, Испа­ния[4]

Для пря­де­ния исполь­зо­вали длин­ные вере­тена из дерева и трост­ника с пряс­ли­цами из глины или камня. Нередко их укра­шали рос­пи­сью (фото 3).

В новом Зале Пара­каса Наци­о­наль­ного музея архео­ло­гии, антро­по­ло­гии и исто­рии Перу (Лима) экс­по­ни­ру­ются инстру­менты для пря­де­ния и тка­че­ства, кото­рые явля­лись часть при­но­ше­ния, обна­ру­жен­ного в одной из гроб­ниц (фото 4 – 4b). Они были упа­ко­ваны в тка­ный мешок. В него вхо­дила также кор­зина из рас­ти­тель­ных воло­кон. По мне­нию уче­ных, такое при­но­ше­ние гово­рит о «важ­но­сти тка­чей для соци­аль­ной орга­ни­за­ции Пара­каса»[5].

Фото 4 и 4а. Инстру­менты для пря­де­ния и тка­че­ства. Фото 4b. Тка­ная обо­лочка при­но­ше­ния с кор­зи­ной и греб­нем(?) для чеса­ния воло­кон хлопка или шер­сти. Зал Пара­каса. Наци­о­наль­ный музей архео­ло­гии, антро­по­ло­гии и исто­рии Перу (2013)[6]

Содер­жи­мое пле­те­ной кор­зины пря­мо­уголь­ной формы с крыш­кой (фото 5), кото­рая стала частью погре­баль­ного при­да­ного гораздо более позд­них куль­тур, в част­но­сти куль­туры Чан­кай, пока­зы­вает, что форма вере­тен и мате­риал, из кото­рого они изго­тав­ли­ва­лись, не меня­лись на про­тя­же­нии веков. Вере­тена на снимке раз­ло­жены по бокам кор­зины, а в самой кор­зине нахо­дятся вере­тена с намо­тан­ными на них нит­ками, кото­рые спря­дены для руч­ной работы нере­ально ровно и тонко. В кор­зине также можно видеть кудели непря­де­ных хлопка и шер­сти. (О пара­кас­ских инстру­мен­тах для пря­де­ния и тка­че­ства также см.: «Мумия Музея Аме­рики».)

Фото 5. Ткац­кая кор­зина из перу­ан­ской кол­лек­ции Музея Рёмера и Пели­ц­эуса, Хиль­дес­хайм, Гер­ма­ния[7]

Мастера Пара­каса исполь­зо­вали неокра­шен­ную шерсть аль­паки, кото­рая дает серый, белый, беже­вый, каш­та­но­вый и чер­ный цвета, и шерсть вику­ньи, кото­рая имеет оттенки беже­вого цвета, а также неокра­шен­ные волокна хлопка (белый, оттенки корич­не­вого). Но луч­ший тек­стиль выра­ба­ты­вался из окра­шен­ной пряжи. Для изго­тов­ле­ния кра­сок бра­лись раз­лич­ные рас­те­ния, насе­ко­мые (коше­ниль), мол­люски, мине­ралы[8]. В резуль­тате полу­ча­лись орна­менты фан­та­сти­че­ских цве­тов, кото­рые даже спу­стя более 2000 лет не поблекли. Иссле­до­ва­ния пока­зали, что пара­касцы обла­дали серьез­ными позна­ни­ями в обла­сти кра­ше­ния, кото­рые в насто­я­щее время во мно­гом утрачены.

Фото 6[9]. Ткач пери­ода Некро­поля. Музей Хулио Тельо в Наци­о­наль­ном запо­вед­нике Паракаса

Кем были ткачи и выши­валь­щики Пара­каса – муж­чи­нами или жен­щи­нами? Счи­та­ется, что в Андах пря­де­ние и тка­че­ство – жен­ское ремесло. Но в Пара­касе, как и в Инк­ской импе­рии, ткачи и выши­валь­щики выс­шей кате­го­рии могли быть муж­чи­нами. На инстал­ля­ции Музея Хулио Тельо в Наци­о­наль­ном запо­вед­нике Пара­каса ткет именно муж­чина (фото 6).

Фото 7. Пояс­ной ста­нок с неза­кон­чен­ной хлоп­ко­вой тка­нью. Раз­меры ткани: 107,0×112,4×3,1 см. Вес: 990 г. Культура/стиль: Чан­кай (Chancay). Хро­но­ло­гия по Рафа­элю Ларко Хойлю: Импер­ский период (1300 – 1532 гг. н.э.), по Джону Роу: Позд­ний про­ме­жу­точ­ный период (1000 – 1476 гг. н.э.). Регион: Цен­траль­ное побе­ре­жье. Музей Рафа­эля Ларко, Лима, Перу[10]. Фото 8. Уча­сток неза­кон­чен­ной ткани круп­ным планом

Пара­кас­ские мастера ткали на одном из самых про­стых стан­ков, кото­рый назы­ва­ется пояс­ным стан­ком (telar de cintura) – фото 7 и 8. Он не имеет жест­кой рамы. Исполь­зу­ются лишь две дере­вян­ные палки, на кото­рые и натя­ги­ва­ются нити основы. К обоим кон­цам палок при­вя­зы­ва­ется веревка (тка­ная лента). С помо­щью одной из вере­воч­ных петель ста­нок фик­си­ру­ется на дереве (шесте), дру­гая же наде­ва­ется на талию ткача или тка­чихи (фото 6). При этом натя­же­ние нитей регу­ли­ру­ется изме­не­нием поло­же­ния тела чело­века. Пояс­ной ста­нок при­ме­ня­ется и по сей день. И он не пре­тер­пел осо­бых изменений.

Длина дра­го­цен­ных покро­вов Пара­каса, кото­рые хра­нятся в музеях и част­ных кол­лек­циях, дохо­дит до 3 м. Но в фардо были най­дены также про­стые, не узор­ные ткани, кото­рые инте­ресны только узким спе­ци­а­ли­стам. Неко­то­рые из них дости­гают 34 м в длину[11].

Фото 9[12]. Тка­чиха из Чин­черо в тра­ди­ци­он­ном костюме рабо­тает на станке, кото­рый при­креп­лен к ее талии с помо­щью жгута из белой ткани. Центр тра­ди­ци­он­ного тек­стиля Куско (2007)

Суще­ствует мне­ние, что длин­ные ткани с помо­щью пояс­ного станка полу­чить невоз­можно. Ведь натя­же­ние нитей созда­ется с помо­щью тела. Сле­до­ва­тельно, длина ткани напря­мую зави­сит от длины руки ткача. Но это мне­ние опро­вер­гают совре­мен­ные перу­ан­ские ткачи, про­дол­жа­ю­щие созда­вать шедевры тка­че­ства на этом древ­нем и таком при­ми­тив­ном станке.

Фото 10[13]. Вто­рой конец станка зафик­си­ро­ван на столбе с помо­щью веревки

На фото 9 и 10 заснята тка­чиха из Чин­черо, кото­рая рабо­тает над длин­ной тка­нью с тра­ди­ци­он­ной для этой общины цве­то­вой ком­по­зи­цией. На фото 9 хорошо видно, что масте­рица ткет на пояс­ном станке. А фото 10 пока­зы­вает, что ближ­ний край уже гото­вой ткани намо­тан на палку и поэтому не мешает регу­ли­ро­вать натя­же­ние нитей.

Фото 11. Ткачи тка­че­ского коопе­ра­тива общины Чау­ай­тире (Chahuaytire), дис­трикт Писака (2011)[14]

Правда, ширина дан­ной ткани, как и дру­гих перу­ан­ских тка­ней, срав­ни­тельно неболь­шая. На глаз – сан­ти­мет­ров 50 или 70. В то же время ширина клас­си­че­ского пара­кас­ского покрова рав­ня­ется 1,6 м, т.е. он более чем в три (два) раза шире полотна, над кото­рым рабо­тает чин­черка, и больше раз­маха ее рук. Но такая ширина была у покро­вов самого про­стого полот­ня­ного пере­пле­те­ния, не имев­ших ника­ких тка­ных узо­ров, поскольку они укра­ша­лись вышив­кой. Дума­ется, изго­то­вить такую ткань на пояс­ном станке вполне реально. На фото 11 мы видим совре­мен­ного ткача из общины Чау­ай­тире, кото­рый рабо­тает над тка­нью шири­ной (на глаз) более метра, а она будет укра­шена не только цвет­ными поло­сами, но и гео­мет­ри­че­ским узо­ром. Ширина более слож­ных в работе пара­кас­ских наки­док и покро­вов с тка­ными узо­рами была как раз неболь­шой (70 – 90 см), и их вполне можно было выпол­нить на пояс­ном станке.

Тем не менее, сле­дует при­знать ткани Пара­каса по своим раз­ме­рам уни­каль­ными для доко­лум­бо­вого Анд­ского мира. У после­ду­ю­щих куль­тур они были гораздо меньше. Дума­ется, дело совсем не в том, что сек­рет изго­тов­ле­ния длин­ных и широ­ких тка­ней был уте­рян. Осо­бого сек­рета здесь нет, а навыки можно быстро вос­ста­но­вить, что и пока­зы­вают совре­мен­ные перу­анцы, кото­рые вос­про­из­во­дят ткац­кие тех­ники своих пред­ков. Я счи­таю, что исчез­но­ве­ние боль­ших тка­ней свя­зано с изме­не­нием погре­баль­ной куль­туры. Фардо из мно­же­ства слоев про­стых и узор­ча­тых тка­ней ушло вме­сте с Пара­ка­сом. Так, напри­мер, в Наске и Уари ткани с узо­рами уже поме­ща­лись поверх фардо, кото­рое наби­ва­лось ватой. И эти ткани были одеж­дой – пончо или унку. Сле­до­ва­тельно, ткани боль­шей длины и ширины стали не нужны. С этих пор не изу­з­о­рен­ные пелены и настен­ный тек­стиль, а одежда стала нести посла­ние богам и людям.

Фото 12. Фраг­мент ленты. Раз­меры: 137×14,5 см. Мате­риал: шерсть. Тех­ники: дву­сто­рон­няя ткань полот­ня­ного пере­пле­те­ния; бро­кадо. Куль­тура: Пара­кас. Период: 700 – 300 гг. до н.э. Чилий­ский музей доко­лум­бо­вого искус­ства[15]

Ткани, узор кото­рых созда­ется на станке, при­над­ле­жат в основ­ном к эпохе Пещер. В этот период изго­тав­ли­ва­лись ткани, кото­рые назы­ва­ются дву­сто­рон­ними, или двой­ными (исп. doble – двой­ной, дву­сто­рон­ний). При исполь­зо­ва­нии этой тех­ники созда­ется «струк­тура, в кото­рой ткут одно­вре­менно две системы основы и две системы утка, выра­ба­ты­вая две неза­ви­си­мые ткани, кото­рые могут быть соеди­нены между собой»[16]. При этом обе сто­роны могут быть оди­на­ко­выми или раз­лич­ными по цве­то­вым соче­та­ниям. Дру­гими сло­вами у дву­сто­рон­них тка­ней нет изнанки, т.е. узоры на изнанке имеют такой же каче­ствен­ный вид, как и на лице. Для созда­ния узо­ров при­ме­ня­ется также тех­ника бро­кадо (исп. brocado). В отли­чие от выши­ва­ния, бро­кадо дела­ется в ходе тка­нья с исполь­зо­ва­нием допол­ни­тель­ных нитей уткá (уток – нити, кото­рые ткач про­дер­ги­вает с помо­щью чел­нока через зара­нее натя­ну­тые на ста­нок нити основы), кото­рые выво­дятся на поверх­ность при необ­хо­ди­мо­сти и скры­ва­ются, когда не тре­бу­ются. В то время как вышивка может идти в любом направ­ле­нии, бро­кадо должно сле­до­вать линии утка. Узор появ­ля­ется только на одной сто­роне ткани[17]. На фото 12 пока­зан фраг­мент ленты, кото­рая отно­сится к самым древним при­ме­рам дву­сто­рон­них тка­ней Южного побе­ре­жья Перу. Для выпол­не­ния фигур на ней была исполь­зо­вана тех­ника бро­кадо.

 

---

[1] http://www.britishmuseum.org/system_pages/beta_collection_introduction/beta_collection_object_details/beta_collection_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=409025&objectid=654072