Введение

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОСТЮМ АНДСКОГО МИРА

Вве­де­ние

Костюм во все вре­мена и у всех наро­дов имел боль­шое зна­че­ние, поскольку он давал пред­став­ле­ние о чело­веке вообще и о его соци­аль­ном ста­тусе в частности.

Фото 1. Сосуд горлышко-стремя в виде сидя­щего чело­века. Мате­ри­алы: кера­мика, золото. Культура/период: Моче. Раскопки/место находки: Тру­хи­льо (Trujillo), захо­ро­не­ние. Перу, Ла-Либертад. Бри­тан­ский музей[1]

В тро­пи­че­ском кли­мате побе­ре­жья Цен­траль­ных Анд люди могли ходить голыми или почти голыми. При этом глав­ную роль в опре­де­ле­нии ста­туса играл голов­ной убор, часто очень слож­ный, кото­рый нес на себе льви­ную долю сим­во­лики, харак­те­ри­зу­ю­щей хозя­ина и в первую оче­редь вла­сти­теля. Много инфор­ма­ции содер­жали также тату­и­ровка, а также рас­краска тела и лица.

Фото 2[2]. Кера­ми­че­ская скульп­тура. Наци­о­наль­ный музей архео­ло­гии, антро­по­ло­гии и исто­рии Перу, Лима

Но в Анд­ском мире на самых ран­них эта­пах его суще­ство­ва­ния для пере­дачи ста­туса стал исполь­зо­ваться укра­шен­ный тек­стиль. Хочу пояс­нить, что тер­мин «тек­стиль» явля­ется обоб­ща­ю­щим для поня­тий «ткань» и «три­ко­таж». Вот как опре­де­ляет его Боль­шой Энцик­ло­пе­ди­че­ский сло­варь (2000): «Тек­стиль (лат. textile – ткань – от texo – тку), изде­лия, выра­бо­тан­ные из воло­кон и нитей (ткани, три­ко­таж, нетка­ные и дуб­ли­ро­ван­ные мате­ри­алы, валяльно-войлочные изде­лия, вата, сети, тек­стиль­ная галан­те­рея, кру­че­ные изде­лия – швей­ные нитки, канаты и т. п.)».

Как и дру­гие народы, андцы научи­лись делать тек­стиль еще до того, как научи­лись делать кера­мику. С тече­нием вре­мени соци­аль­ная зна­чи­мость тек­стиля в Анд­ском мире только уси­ли­ва­лось. В период Импе­рии Уари даже голов­ной убор (чуку) стал тек­стиль­ным (фото 6). Осо­бенно воз­росло зна­че­ние тка­ней в инк­ский период. Вот, что пишет об этом Линн А. Майш (Lynn A. Meisch), про­фес­сор антро­по­ло­гии Кол­ле­джа Свя­той Марии в Мораге, Кали­фор­ния, кото­рая 30 лет про­вела в путе­ше­ствиях по Эква­дору, Боли­вии и Перу, иссле­дуя обы­чаи корен­ных наро­дов и, в част­но­сти, тра­ди­ци­он­ные ткани: «Анд­ские куль­туры не имели пись­мен­но­сти до при­хода испан­цев в 1532 г., а ткань функ­ци­о­ни­ро­вала как лиди­ру­ю­щий спо­соб визу­аль­ной ком­му­ни­ка­ции. …Бла­го­даря своим фор­мам, мате­ри­а­лам и моти­вам, тек­стиль выра­жал пол, воз­раст, семей­ное поло­же­ние, соци­аль­ный ранг и этни­че­скую иден­тич­ность. Как для про­стых людей, так и для знати, ни одно собы­тие жиз­нен­ного цикла не было пол­ным без даре­ния, обмена или жерт­во­при­но­ше­ния тка­нью»[3]. В Инк­ской импе­рии тка­ная одежда играла опре­де­ля­ю­щую роль в жизни обще­ства, а тка­че­ство было одной из основ эко­но­мики. Такая функ­ция тка­ней и одежды из нее явля­ется бес­пре­це­дент­ной в миро­вой истории.

В основе важ­но­сти укра­шен­ного тек­стиля лежали два основ­ных фак­тора, кото­рые были пред­опре­де­лены осо­бен­но­стями воз­ник­но­ве­ния и раз­ви­тия Анд­ского мира – вза­и­мо­дей­ствием с богами во плоти.

Тек­стиль изна­чально тесно был свя­зан с богами. Они сами оде­ва­лись в него, научили людей прясть и ткать из воло­кон хлопка и шер­сти вер­блю­до­вых, кото­рых пода­рили анд­цам. Пря­де­ние и тка­нье, как мне кажется, были куль­то­выми дей­стви­ями, и те, кто зани­мался этим, на опре­де­лен­ных эта­пах и в опре­де­лен­ных куль­ту­рах имели ста­тус жре­цов. Сде­лан­ная из пряжи наи­луч­шего каче­ства, укра­шен­ная свя­щен­ными сим­во­лами ткань явля­лась сакраль­ной. Ее как самое доро­гое при­но­сили в жертву богам.

Фото 3. Туника (унку). Длина 210 см, ширина 59 см. Стиль Уари, около 850 – 950 гг. н.э. Тек­стиль­ный музей, Вашинг­тон, США[4]

Дума­ется, что отно­ше­ние анд­цев к ткани как к свя­щен­ному пред­мету пред­опре­де­лило и модели одежды, кото­рые оста­ются неиз­мен­ными и сей­час. Фак­ти­че­ски вся анд­ская одежда (пончо, туники, накидки) пред­став­ляет собой полот­нища ткани – не отрезы – а именно закон­чен­ные полот­нища пря­мо­уголь­ной формы – такие, какими они схо­дят со станка.

Фото 4. Унку. Раз­меры: 482×57,5 см. Мате­риал: тек­стиль. Куль­тура: Моче. Период 700 – 1000 гг. н.э. Гори­зонт Тиа­у­а­нако. Чилий­ский музей доко­лум­бо­вого искус­ства[5]

Одежды анд­цев не каса­ются режу­щие инстру­менты. Раз­меры ткани для пончо или унку изна­чально зада­ются тка­чом и выпол­ня­ются именно такой длины и ширины, кото­рая необ­хо­дима заказ­чику. Ткань не кро­ится. Она не имеет фигур­ных пройм и выре­зов гор­ло­вины. Проймы и гор­ло­вина пред­став­ляют собой щель. Пройма обра­зу­ется в резуль­тате того, что бока сши­вают не пол­но­стью, остав­ляя место, куда можно про­су­нуть руки. Гор­ло­вина также может обра­зо­вы­ваться при сши­ва­нии двух узких полот­нищ. Однако в иде­але она дела­ется в про­цессе тка­нья. Чем меньше швов имеет туника, тем выше мастер­ство ткача, кото­рый ее сде­лал, а сле­до­ва­тельно, тем более пре­стиж­ной она явля­ется. Так, в эпоху Импе­рии Уари, когда вошли в моду унку с рука­вами, осо­бен­ным шиком было не при­ши­вать их к тунике, а выпол­нять в про­цессе тка­нья всей вещи, т.е. делать унку с рука­вами цель­но­тка­ным (фото 5). Вто­рая часть цере­мо­ни­аль­ного костюма – ман­тия – также по сути пред­став­ляет собой тка­ное полот­нище. Таким обра­зом, между одеж­дой Анд­ского мира и тка­нями можно поста­вить знак равенства.

  Фото 5. Туника (унку). Раз­меры: 87×147,3 см. Мате­ри­алы: шерсть вер­блю­до­вых, хло­пок. Куль­тура: Моче–Уари. Период: VII – IX вв. н.э. Метрополитен-музей искусств, США[6]. Фото 6. Шапка с четырьмя углами (чуку). Раз­меры: 12,1×18,4 см. Мате­риал: шерсть вер­блю­до­вых. Куль­тура: Уари. Период: VII – IX вв. н.э. Метрополитен-музей искусств[7]

Одежду из дра­го­цен­ных тка­ней, покры­тых рели­ги­оз­ными сим­во­лами, могли носить только жрецы, кото­рые в доинк­ские вре­мена явля­лись одно­вре­менно вла­сти­те­лями. А они пози­ци­о­ни­ро­ва­лись как намест­ники и род­ствен­ники богов. Здесь укра­шен­ный тек­стиль слу­жил для демон­стри­ро­ва­ния их боже­ствен­ной при­над­леж­но­сти. В соот­вет­ствии с уста­нов­ками анд­ской рели­гии умер­ший отправ­лялся на землю пред­ков, имея с собой под­твер­жде­ние его род­ствен­ных свя­зей. Им были знаки, поме­щен­ные на ткани, кото­рые укра­шали стены гроб­ницы в одних куль­ту­рах, в кото­рые умер­ший был запе­ле­нат или одет, – в дру­гих. Ткани были посла­ни­ями богам и обо­жеств­лен­ным предкам.

Фото 7. Покров. Раз­меры: 254×141 см. Мате­ри­алы: шерсть, хло­пок. Тех­ники: ткань полот­ня­ного пере­пле­те­ния, вышивка. Куль­тура: Пара­кас. Рас­копки: Вари-Кайан. Наци­о­наль­ный музей архео­ло­гии, антро­по­ло­гии и исто­рии Перу[8]

Такие посла­ния были обя­за­тель­ным в анд­ской рели­гии. Их нано­сили в орна­мен­таль­ных ком­по­зи­циях на ткань с помо­щью краски, выши­вали или делали в про­цессе тка­нья. Ими рас­пи­сы­вали кера­мику, соче­тая рос­пись со скульп­тур­ными эле­мен­тами и фор­мами. Однако тек­стиль появился раньше кера­мики и поэтому в первую оче­редь посла­ния богам стали поме­щать на нем. И именно на нем появи­лись те сим­волы, кото­рые впо­след­ствии были пере­не­сены на гон­чар­ные изде­лия. До появ­ле­ния кера­мики посла­ния поме­ща­лись с помо­щью резьбы также на блюда, чаши из поли­ро­ван­ного камня. Их нахо­дят во мно­гих вли­я­тель­ных цен­трах чавин­ской и до чавин­ской куль­тур и не только на тер­ри­то­рии Перу. Однако их про­из­вод­ство нала­дить, видимо, было сложно из-за того, что они изго­тав­ли­ва­лись их цвет­ных кам­ней, про­ис­хож­де­ние кото­рых архео­логи не могут точно опре­де­лить и схо­дятся на том, что они был при­ве­зены «из даль­них мест».

Посла­ние было одно­вре­менно укра­ше­нием ткани и часто являло собой худо­же­ствен­ную сюжет­ную ком­по­зи­цию – кар­тину, напри­мер, изоб­ра­жа­ю­щую боже­ство с двумя жез­лами (фото 4 и 7) и его атри­буты. Каж­дая фигура (чело­век, живот­ное, рас­те­ние, их части) ком­по­зи­ции пред­став­ляла собой сим­вол. Суще­ство­вало боль­шое коли­че­ство гео­мет­ри­че­ских сим­во­лов (напри­мер, лест­ницы, сту­пен­ча­тые пира­миды S-образные фигуры), из кото­рых также ком­по­но­ва­лись орна­менты (фото 5). Уже в период Импе­рии Уари стала заметна тен­ден­ция состав­лять посла­ния из идео­грамм. А в инк­ский период «кар­ти­нам» и гео­мет­ри­че­ским узо­рам пред­по­чли раз­ра­бо­тан­ные этой куль­ту­рой значки идео­гра­фи­че­ского письма – токапу. Типич­ные инк­ские токапу имеют вид пря­мо­уголь­ника в рамке, в кото­рый встав­лен гео­мет­ри­че­ский эле­мент (фото 8). В период Импе­рии Уари идео­граммы не были огра­ни­чены пря­мо­уголь­ной рам­кой и пред­став­ляли собой не только гео­мет­ри­че­ские фигуры, но и мотивы из фигур рас­те­ний, живот­ных и людей (подроб­нее см.: «Кем были пра­ви­тели Уари?»).

Фото 8. Муж­ские туники (унку): унку с токапу и унку с узо­ром, сти­ли­зо­ван­ным под шкуру ягу­ара. Раз­меры: 97,8×78,1 см. Мате­ри­алы: основа из хлопка, уток из шер­сти вер­блю­до­вых, шелка и метал­ли­че­ской нити. Тех­ника: гобе­ле­но­вая. Боли­вия, озеро Тити­кака, сере­дина – конец XVI в. Аме­ри­кан­ский музей есте­ствен­ной исто­рии, Отдел антро­по­ло­гии, Нью-Йорк, США[9]

Токапу – это яркое про­яв­ле­ние вто­рого фак­тора, пред­опре­де­лив­шего важ­ность укра­шен­ного тек­стиля, – отсут­ствия пись­мен­но­сти в Анд­ском мире. Узор на ткани стал ее заме­ной и не только в плане иден­ти­фи­ка­ции лич­но­сти. Харак­те­ри­стика того или иного боже­ства, обо­жеств­лен­ного предка, состав­лен­ная из опре­де­лен­ных сим­во­лов, могла быть настолько раз­вер­ну­той, что она фак­ти­че­ски пред­став­ляла собой рас­сказ о реаль­ных собы­тиях, кото­рые были в дей­стви­тель­но­сти, хотя их при­нято счи­тать леген­дой или мифом из-за того, что они повест­вуют о богах. Узоры на тка­нях были сво­его рода лето­пи­сями, как и узоры на кера­мике и камне, а также фольк­лор. Для нас мно­гие изоб­ра­же­ния на тка­нях, осо­бенно Пара­каса, явля­ются яркими исто­ри­че­скими сви­де­тель­ствами вза­и­мо­дей­ствия анд­цев с богами во плоти.

В исто­рии Анд­ского мира были пери­оды, когда ткани про­из­во­ди­лись глад­кими, одно­тон­ными, что, воз­можно, сви­де­тель­ство­вало об утрате навы­ков выра­ботки орна­мен­тов мето­дами тка­нья или вышивки. Тогда ткань рас­пи­сы­ва­лась или орна­мен­ти­ро­ва­лась с помо­щью фигур­ных бля­шек – из металла, рако­вин или камня. Однако общая тен­ден­ция отда­вать пред­по­чте­ние тка­ным укра­ше­ниям сохра­ня­лась. Когда искус­ство тка­че­ства и вышивки достигло сво­его пика в куль­ту­рах Пара­каса и Наски, эта тен­ден­ция укре­пи­лась. Пара­кас­ское искус­ство вышивки было со вре­ме­нем утра­чено. Но тка­ные узоры оста­ва­лись пре­об­ла­да­ю­щими на про­тя­же­нии всей даль­ней­шей исто­рии Анд­ского мира. Одним из узких направ­ле­ний искус­ства тек­стиля в Анд­ском мире в пост­па­ра­кас­ский период стало изго­тов­ле­ние туник и сумок из тка­ней, кото­рые были пол­но­стью покрыты узор­ной ком­по­зи­цией из перьев тро­пи­че­ских птиц (фото 9).

Фото 9. Туника. Мате­ри­алы: перья тро­пи­че­ских птиц, основа – ткань из хлопка. Куль­тура: Чиму (Chimú). Север­ное Перу. Период 1470 – 1530 гг. н.э. Инсти­тут искусств Чикаго, США[10]

 | i | ii | iii | iv | v | vi |vii | 3 |

---